Dolomitas, Italia

Fecha del viaje: Agosto de 2023

Las cuatro noches anteriores las habíamos pasado en un apartamento en Savognin, desde donde recorrimos todo el valle de la Engadina, en Suiza, una fantástica zona alpina de lagos y alta montaña donde está el pico de más de 4000 metros más al este de los Alpes (Piz Bernina). Podéis leer el artículo aquí.

La última mañana en la Engadina, después de un buen desayuno en el apartamento, pusimos rumbo a los Dolomitas, ya en Italia. Teníamos un largo viaje hasta allí...

Este relato me ha quedado un poco largo. Fueron unos días en los Dolomitas realmente intensos, con muchas aventuras y fotos increíbles. Para que sea más accesible, aquí va un pequeño índice, en el que puedes pinchar en cada uno de los días e ir directamente a esa parte del artículo:

Día 1

Durante el viaje, hicimos una parada en un sitio espectacular, aún en Suiza, pero justo al lado ya de la frontera con Italia. Se trata del monasterio de San Juan, en Müstair, situado a dos horas de viaje desde Savognin. Este monasterio, que curiosamente es un lugar poco conocido y visitado, es un referente en el arte prerrománico medieval. Conserva edificios del siglo VIII y IX, y especialmente, en el interior de la iglesia, frescos en las paredes de época Carolingia, entre finales del siglo VIII y principios del IX. Son muy escasos los restos conservados en Europa de esa época, y éstos están considerados los más completos y extensos que existen, por esa razón este monasterio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983.

Arriba, fotos en el exterior del monasterio, y abajo, disfrutando de esos magníficos frescos en su interior. Notad que el interior está modificado, ya que los pilares y bóvedas son claramente góticos, posteriores en unos 500 años a la iglesia original, que estaba cubierta por una techumbre de madera, y de la que se conservan las paredes, donde están los frescos carolingios.

Desde aquí pusimos rumbo a Bolzano, ya en Italia, a poco más de hora y media de distancia. Una ciudad de cierto tamaño, con un bonito centro histórico, donde conseguimos dejar el coche en la calle, en zona de pago por horas, justo al lado del centro histórico. El nombre de la ciudad es la versión italianizada del nombre auténtico, Bozen, ya que este territorio, llamado "Tirol del sur", fue durante siglos austríaco, y de habla alemana por tanto, hasta el final de la primera guerra mundial, que pasó a ser territorio italiano.

Quizá lo más destacado de Bolzano es su museo arqueológico, donde se guarda la momia de Otzi, el famoso hombre de los hielos de hace unos 5.300 años, encontrado en 1991 por unos excursionistas de forma casual a unos 3200 metros de altitud, debido al retroceso de un glaciar, que la había mantenido oculta desde que ese individuo murió en lo alto de la montaña. Ötzi se conserva en una cámara especial refrigerada y se contempla a través de una ventana. La exposición incluye también su ropa, herramientas y otros objetos originales.

Lo primero que hicimos fue pasear un poco por las bonitas calles del centro mientras buscábamos una buena pizzería para comer.

Esta ciudad tiene rincones realmente bonitos, resulta muy agradable pasear por sus calles adoquinadas. Además, ese día había mercadillo. Visitamos también su espectacular catedral gótica, de influencia claramente alemana, y la iglesia más espectacular de todo Tirol del sur (con permiso de la de Trento, que visitaríamos dos días después). Después de comer, fuimos a visitar el museo arqueológico, que está en esas mismas calles del centro histórico.

La visita es básicamente una exposición alrededor de la momia de Otzi, que se conserva en una cámara frigorífica a -6 grados y con un 98% de humedad, y puede observarse a través de una ventana tipo "ojo de buey". También hay una representación a tamaño real de cómo debió ser esa persona, que la verdad está muy conseguida, es muy realista, y una exposición en vitrinas con todos los objetos que llevaba consigo Otzi, así como sus ropas. Resulta muy interesante, y además es algo único en el mundo.

La razón de que estuviese a tal altura, por encima de los 3000 metros, se cree que es porque estaba siendo perseguido por algún grupo. Tenía una punta de flecha alojada en el hombro, así como heridas en la cabeza, que posiblemente le provocaron la muerte en el lugar donde fue encontrado más de 5000 años después. Para más información, podéis consultar la web oficial del museo.

Desde aquí, seguimos viaje hasta llegar en menos de una hora al paso de Val Gardena, un bonito puerto de montaña que podríamos considerar nuestra entrada oficial a la región de los Dolomitas. En el puerto hay un corto sendero que lleva a un mirador muy espectacular sobre las alpinas montañas circundantes.

En la bajada del puerto por la vertiente contraria, hicimos otra parada en Colfosco, a los pies de las montañas, donde Inés estuvo jugando un rato en una zona infantil hasta que se puso el sol.

Y desde aquí estábamos ya a sólo 32 km del precioso pueblo donde teníamos nuestro alojamiento, Colle Santa Lucía, pero que al ser una carretera con mil curvas, lo normal en toda la región de los Dolomitas, se tardaba según el GPS 50 minutos en llegar. Una vez en el pueblo, ya completamente de noche, nos instalamos y cenamos en el único restaurante del pequeño casco urbano, una pizzería muy acogedora donde cenamos muy bien. Teníamos por delante dos días completos para disfrutar de esta alpina y salvaje región de Italia.

Día 2

Nuestro alojamiento para esas tres noches en este bonito pueblo era "Tabia Studio", un pequeño apartamento que nos salió por 417 euros en total, reservado por Booking. Era un poco pequeño, pero suficiente para los tres, aunque nos pareció caro. Eso sí, el pequeño pueblo de Colle Santa Lucía fue un sitio magnífico, el típico pueblo alpino de postal rodeado de montañas, un lugar realmente bello para alojarse.

El primer objetivo de ese nuevo día era visitar el glaciar de la Marmolada. Se trata del único glaciar que hay en los Dolomitas (si es que a fecha de verano de 2023 puede seguir llamándose así, está en las últimas), y está situado en el macizo de la Marmolada, el más alto de todos los Dolomitas, con 3343 metros, y hay un teleférico que sube hasta casi esa altura, concretamente hasta Punta Rocca, a 3265 metros. Para ello, vamos en coche hasta Malga Ciapela, situado a sólo 17 km por una bonita carretera llena de curvas desde nuestro alojamiento en Colle Santa Lucía. Al llegar allí, aparcamos sin problema, y subimos casi sin esperar nada, tenemos suerte y hay poca gente.

Arriba, llegando a la estación intermedia, donde se puede bajar. Hay un museo sobre la primera guerra mundial, ya que ésta fue una zona de combates entre Italia y el imperio austro-húngaro. Nosotros eso lo dejamos para la vuelta, y ahora fuimos directos hasta la estación superior.

Arriba, fotos del viaje entre la estación intermedia y la superior, un trayecto muy espectacular en que la cabina del teleférico va volando sobre la masa de hielo del glaciar. Y abajo, fotos desde la terraza panorámica que hay en la estación superior, donde hacía un poco de frio. Aquí hay que venir abrigado aunque sea pleno Agosto. Como se puede ver en las fotos, el glaciar es ya una sombra de lo que debió ser, y seguramente en no mucho años haya desaparecido del todo.

Arriba a la derecha, desde allí arriba se ve el embalse que hay junto a la carretera (lago Fedaia), donde hay un fantástico restaurante en el que comeríamos después. Abajo, fotos sobre el glaciar, que en la parte superior, donde se accede desde la terraza panorámica, está cubierto por unas enormes mantas de color blanco, para intentar minimizar la cantidad de hielo que se descongela en verano.

Para todos los amantes a la montaña, recomiendo venir aquí cuanto antes, porque dudo que esta masa glaciar aguante más allá de 2030. De hecho, en el verano de 2022, después de días de temperaturas muy altas, una porción enorme de hielo se desprendió y bajó por la ladera arrastrando rocas, y esa avalancha mató a 11 senderistas que estaban más abajo. Como podéis ver por las fotos, desde la terraza hay espléndidas vistas hacia cualquier lado.

Arriba se puede ver una panorámica de la zona del glaciar donde se puede acceder, delimitada por una valla, y con el hielo cubierto por mantas. Un auténtico glaciar en estado terminal.

Después de un rato admirando este paisaje tan alpino, cogimos el teleférico de bajada e hicimos una parada en la estación intermedia, para ver el museo de la primera guerra mundial, que son especialmente paneles explicativos y algunos objetos reales de la época. Interesante si te llama la atención la historia militar de la època. Allí había unos soldados que posiblemente iban a participar en un acto conmemorativo o algo así, con los que Inés se hizo una foto. Puedes también hacer una rutilla por una serie de trincheras de la época. Debió ser bastante duro para los soldados estar aquí durante meses, con el frio que debía hacer, y seguramente poca comida.

Una vez visto el museo y la zona de trincheras, bajamos a la estación inferior, que ya iba siendo hora de comer. Cogimos el coche, y en unos diez minutos nos plantamos en el embalse de Fedoia, que se veía desde la cima de la montaña. Arriba a la derecha y abajo, fotos del macizo de la Marmolada sacadas desde el embalse, donde se puede ver en la parte superior el glaciar en el que habíamos estado un rato antes. Junto a la presa, hay un fantástico restaurante de montaña donde comimos estupendamente (especialmente recomendable el apfelstrudel, el famoso postre de manzana típico de Austria).

Desde allí teníamos una media hora de coche hasta la siguiente excursión de senderismo, que comenzaba en el paso de Pordoi, un clásico del Giro de Italia. De camino, hicimos una breve parada en una especie de mirador, que se puede ver en la foto de arriba a la derecha, y abajo.

Una vez en el paso de Pordoi, un pedazo de puerto de montaña a 2239 metros de altura, aparcamos el coche y empezamos nuestra ruta hacia el refugio de Viel dal Pan. En el puerto hay varios establecimientos de hostelería, por si se quiere tomar algo, o incluso comer. Es una ruta histórica que antiguamente utilizaban los comerciantes para transportar harina entre los valles. De ahí su nombre, que significa aproximadamente "camino del pan".

El refugio donde acaba la ruta está situado a 2432 metros, con lo que el camino tiene un cierto desnivel positivo, y está situado a algo menos de 4 km de distancia. Se vuelve por el mismo camino, así que la ruta total son cerca de 8 km. Lo malo, si vais con niños, es que el comienzo es la parte más dura, con más desnivel, luego una vez que llegamos al refugio intermedio de Fredarola, ya es prácticamente llano. Nada más salir del puerto de Pordoi, pasaremos por una pequeña ermita, que podéis ver abajo a la izquierda. Y abajo a la derecha, ya a cierta altura por encima de la ermita, vista de las instalaciones del passo de Pordoi.

Como se puede ver en las fotos, en todo momento la ruta es enormemente panorámica, con unas vistas de infarto hacia cualquier lado. Pero lo más espectacular está por llegar, ya que cuando llegas al collado marcado por el refugio de Fredarola, empiezan las vistas hacia el otro lado de la montaña, destacando entre todos los picos el enorme macizo de la Marmolada, donde subimos con teleférico esa misma mañana. Lo podéis ver en la foto de arriba a la derecha, y en las fotos de abajo. A partir de aquí, la ruta es básicamente llana, a media ladera, siempre con vistas a ese ciclópeo macizo y lo que queda de su glaciar.

Y hacia el lado contrario, de donde venimos, las vistas también son espectaculares. Esta parte enseguida dejaremos de verla una vez comencemos a caminar por el sendero de la otra vertiente que va paralelo al macizo de la Marmolada.

Abajo, zoom del glaciar de la Marmolada visto desde esta ruta. En la parte izquierda se ve la estación intermedia del teleférico, y el cable que vuela sobre una de las lenguas de hielo, quizá la más extensa de las que quedan.

Arriba a la derecha, vista del lago Fedoia, donde habíamos comido, al pie del enorme macizo rocoso. La verdad es que esta excursión de senderismo que estábamos haciendo, completaba perfectamente la que habíamos hecho por la mañana en teleférico. Un recorrido completo de la Marmolada por todos sus lados. Qué bonito se veía el contraste entre los prados verdes y el gris de la enorme montaña de roca.

Esta segunda parte del camino, desde el refugio Fredarola, es realmente agradable de caminar, ya que no tiene desnivel, y las vistas son soberbias en todo momento.

Arriba, se puede ver la estación superior del teleférico, justo encima de una lengua glaciar, cuya parte blanca superior son las mantas que cubren el hielo, donde habíamos estado por la mañana. Y a la derecha de la foto, la cumbre de la Marmolada. Y por fin llegamos al refugio, que podéis ver en las fotos de abajo. Una vez allí, nos tomamos algo en su interior. Estaba prácticamente vacio.

Y una vez descansamos en el refugio, emprendimos el camino de vuelta. Si se quiere, se puede dormir allí, aunque para eso conviene reservar.

Abajo, llegando al refugio Fredarola. A partir de ahí ya es todo cuesta abajo hasta el paso de Pordoi, donde tenemos el coche. La verdad es que hacer esta excursión por la tarde fue todo un acierto, apenas encontramos a casi nadie en todo el camino. Seguramente por la mañana hay bastante más gente.

Una vez llegamos al coche, emprendimos el regreso a Colle Santa Lucia. Antes de llegar, paramos en un mirador que hay a apenas 2 km del pueblo, con unas vistas muy bonitas. Justo en el mirador hay un restaurante con una pinta fabulosa, que podéis ver en la foto de abajo a la izquierda. Decidimos venir a cenar aquí al día siguiente, ya que para esa noche ya habíamos reservado esa mañana, antes de salir, en la pizzería del pueblo.

Después de la breve parada en el mirador, llegamos al pueblo, aparcamos, y fuimos directos a otro mirador, el que hay junto a la iglesia, desde donde pudimos ver la puesta de sol sobre el macizo dolomítico que teníamos enfrente, pudiendo disfrutar del famoso color rosado que adquiere este tipo de roca con la puesta de sol. La primera foto de abajo, una imagen del bellísimo pueblo de Colle Santa Lucía, sacada desde la carretera, justo antes de llegar.

En la foto de arriba a la derecha, la Casa de Jan, un edificio histórico construido en 1636, relacionado con la explotación de las antiguas minas de hierro de Fursil. Fue sede de la administración minera y residencia de una familia acomodada. Después de disfrutar de las vistas desde el mirador de la iglesia, fuimos dando un corto paseo hasta la pizzería donde íbamos a cenar. Al día siguiente teníamos una jornada igual de intensa, con la esperada excursión de senderismo de las tres cimas de Lavaredo.

Día 3

Después de un buen desayuno en nuestro apartamento, cogimos el coche y nos pusimos en marcha. Teníamos unos 50 minutos hasta Cortina d'Ampezzo, la capital de los Dolomitas, donde queríamos hacer una parada para dar un paseo, de camino a la que iba a ser la actividad estrella del día, la ruta hasta el refugio de las tres cimas de Lavaredo.

Abajo a la izquierda, panorámica de nuestro bonito pueblo, Colle Santa Lucía, según nos alejábamos de él. Al poco de dejar el pueblo atrás, comenzó la espectacular subida al passo de Giau, en cuya cima hicimos una breve parada para unas fotos y admirar un poco el paisaje.

Bajamos el puerto por la vertiente opuesta y ya muy cerquita de Cortina, la carretera pasa junto a un hotelazo llamado Hotel Tofana Cortina, que tenía una enorme pradera de césped con zona infantil y tumbonas sobre un bello fondo de montañas. Como no había nadie, paramos un rato para hacernos unas fotos y que Inés jugase un poco en la zona infantil. Sin duda, un estupendo sitio donde alojarse, aunque no será barato.

Desde ahí a Cortina tardamos ya solo unos 10 minutos. Lo malo es que había una especie de fiesta folclórica local, y resultó un poco difícil aparcar. Tuvimos que dejarlo en un aparcamiento de pago a unos 10 minutos de paseo del centro. Cuando llegamos al centro, vimos que había varias orquestas tocando en distintos puntos del centro histórico de la ciudad. Al final resultó algo positivo, ya que fue divertido escuchar a las bandas tocar sus canciones populares. En la plaza, además, había un gran chiringuito con mesas y bancos, donde picamos algo y me pude tomar una buena jarra de cerveza.

Entre unas cosas y otras, estuvimos como un par de horas en Cortina. Tiempo más que suficiente, la ciudad es bonita pero tampoco tiene para mucho más, como por ejemplo sí tenía Bolzano, que era bastante más monumental. Estuvimos en una tienda muy chula (foto de arriba a la derecha) de cosas de navidad, donde compramos algunos adornos de recuerdo.

Fuimos a buscar el coche y emprendimos ruta de nuevo, ahora hacia el maravilloso lago de Misurina, que estaba a sólo 15 km de Cortina, por una carretera muy bonita. Muy poco antes de llegar al lago, paramos para comer en un restaurante de carretera en mitad del bosque. Un sitio muy chulo, donde comimos muy bien, y con una zona infantil estupenda como se puede ver en las fotos de abajo ¿Puede haber un sitio más bucólico para comer?.

Y después de comer, seguimos rumbo a nuestro destino final. En un par de curvas ya estábamos en el lago Misurina. Un sitio realmente bello en el que decidimos que hariamos una parada a la vuelta de nuestra excursión de senderismo. Al lado de ese lago empieza la carreterilla de peaje que, en unos 8 km, lleva hasta el refugio Auronzo, lugar donde se deja el coche (la carretera termina) y hay que empezar a caminar. No es barato, tiene un precio fijo de 40 euros por automóvil (actualizado a 2026), aunque también hay un servicio de autobús lanzadera desde el lago. Esos 8 km son un verdadero espectáculo, especialmente en su parte final, en el que la carretera escala desniveles de roca imposibles a base de una curva de herradura tras otra.

Una vez arriba, aparcamos el coche cerca del refugio y nos pusimos a caminar. Había bastantes coches, pero la mayoría eran de gente que llevaba ya horas por allí y estaban ya de vuelta, o casi, por que cuando terminamos nosotros quedaban pocos coches, y además la parte más bonita de la ruta la hicimos casi solos. Abajo podéis ver un mapa con la ruta que seguimos, desde el refugio Auronzo, hasta llegar al collado (forcella) de Lavaredo. Para llegar a este collado hay que hacer una corta pero intensa subida desde el refugio Lavaredo. Una vez en el collado, el camino hasta el refugio Locatelli es todo cuesta abajo y llano hasta llegar justo bajo el refugio, que hay una corta subida. Y el camino de vuelta es el mismo que el de ida. Una vez que pasas el collado, es cuando las tres torres se muestran en todo su esplendor, y ya tendrás esa vista durante el resto del camino.

Abajo a la izquierda, vista del valle desde el refugio Auronzo, y a la derecha, comenzando el camino. La ruta completa hasta el refugio Locatelli, ida y vuelta, son alrededor de 9 km en total, con un desnivel positivo acumulado de unos 250 metros, no mucho. Nosotros en total dedicamos un poco más de tres horas, incluyendo una buena parada en el refugio, y muchas paradas para fotos.

Abajo a la izquierda, dejando atrás el espectacular refugio Auronzo. El macizo rocoso lleno de agujas de piedra que se ve en ambas fotos de abajo es la Cima Cadin di San Lucano, de 2839 metros de alto. Da la impresión de que es imposible subir por paredes tan escarpadas.

Arriba a la derecha, la cara sur de las tres cimas, que estamos rodeando hasta llegar a la forcella de Lavaredo y pasar a la cara norte, que es mucho más bonita y famosa que esta cara sur. En las fotos de abajo, de nuevo el espectacular pico Cadin di San Lucano, y abajo el refugio de Lavaredo. Hasta llegar a este refugio el camino ha sido bastante llano, pero a partir de aquí se empina bastante para subir a la cercana forcella de Lavaredo, que nos dará paso a la vertiente norte.

Arriba a la izquierda, a punto de llegar al collado, con una de las cimas vigilando atentamente. Arriba a la derecha y las fotos de abajo, la vista que podemos contemplar cuando por fin llegamos, con el refugio Locatelli al fondo, que es donde queremos llegar. Es un auténtico mar de pináculos rocosos, un paisaje como de otro planeta.

Abajo a la izquierda, en el collado, desde donde ya se puede vislumbrar un poco la conocida silueta de las tres cimas. Según avancemos hacia el refugio Locatelli, iremos teniendo una vista más frontal y espectacular de ellas. A partir de aquí, la cantidad de gente que encontramos disminuye bastante, parece que la mayoría de gente viene por la mañana y a estas horas están ya de vuelta. Es verdad que el día amenaza lluvia, y eso al final echa para atrás a mucha gente, pero no a nosotros.

El camino hacia el refugio lo hacemos casi solos del todo. Una auténtica maravilla. El cielo encapotado y oscuro, con los retazos de nubes que de vez en cuando se cuelan entre las tres cimas, crean un ambiente misterioso. Menos mal que nos espera el calor del refugio Locatelli, anclado en ese mar de piedra, donde descansaremos un rato. Se puede dormir aquí, pero imagino que conviene reservar, especialmente en verano. Durante ese maravilloso paseo perdidos en el planeta dolomítico, parábamos constantemente a hacer fotos de las tres cimas, que ahora ya se mostraban ante nosotros en todo su esplendor.

Y una vez remontada la cuesta final, llegamos por fin al refugio, donde disfrutamos de un merecido descanso y una buena cerveza, con vistas a las tres cimas. La cima central, la más alta, mide 2.999 metros, y fue escalada por primera vez en 1869. Este paisaje fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2009.

Y después de ese merecido descanso, de nuevo en marcha para emprender la vuelta. Ahora además, con cierta prisa, ya que el tiempo parecía empeorar y amenazaba lluvia.

Al llegar al collado, nos empezó a llover un poco. Daba la impresión de que iba a ir a peor, y que el resto del camino hasta el refugio Auronzo lo haríamos bajo un chaparrón, pero sorprendentemente, cuando pasamos a la vertiente sur una vez pasado el collado, el tiempo mejoró, y ya no volvió a caer ni una gota.

Arriba a la izquierda, en el camino de vuelta, y a la derecha, ya en el refugio Auronzo, con la cima Cadin di San Lucano de fondo. Incluso llegó a salir el Sol, quien lo iba a decir. Cogimos el coche y bajamos los 8 km hasta el lago Misurina, donde aparcamos sin problema, y decidimos estar en ese lugar tan bucólico hasta la puesta de Sol. A esas horas no había ya nadie por allí.

Tanto hacia el lado norte del lago como hacia el sur, las vistas son espléndidas. Además, al estar tan solitario a estas horas del atardecer, es una sensación de paz realmente relajante. Sientes que no tienes ninguna prisa, y que estás realmente de vacaciones.

Arriba a la derecha, ese gran edificio que está detrás de Inés es una especie de antiguo sanatorio infantil que ahora está abandonado. En su parte trasera hay unos columpios que debieron pertenecer a este edificio, donde Inés estuvo un rato jugando. El lugar daba un poco de miedo, parecía que en cualquier momento una figura fantasmagórica se iba a asomar a una de las ventanas, observándonos. Abajo, detrás de los columpios se levanta el macizo de Sorapiss, que con 3205 metros de altura es uno de los más altos de los Dolomitas.

Qué buenos partidos de fútbol se podrían jugar en ese campo de fútbol, a la sombra del macizo de Sorapiss. Desde aquí ya cogimos el coche hasta Colle Santa Lucía, nuestro hogar en los Dolomitas, a una hora y cuarto de distancia (para solo 50 km, pero es que las carreteras por aquí tienen mil curvas).

Antes de llegar al pueblo, paramos en el mirador del día anterior para cenar en el aislado restaurante que hay allí. Ya era completamente de noche cuando llegamos, y el sitio resultó ser muy acogedor, con todo el interior decorado con madera. Desde allí, ya a casa a dormir.

Día 4

Tocaba despedirse de las Dolomitas, donde habíamos pasado dos días realmente intensos. Las dos excursiones de senderismo que habíamos hecho están sin duda entre las mejores que hemos hecho nunca, y son perfectamente accesibles para hacerlas con niños (Inés tenía 6 años entonces). Aunque los Dolomitas no tienen, ni de lejos, la altura de los grandes picos de los Alpes (son más bien como los Pirineos), el hecho de que sean tan agrestes, picudos y rocosos, les hace parecer mucho más altos de lo que son, y los paisajes montañosos que forman son realmente grandiosos. Es un lugar imprescindible para todo aquel que le guste la montaña y, en general, los grandes paisajes.

Nos levantamos de la cama y estaba lloviendo, se acabó la suerte que estábamos teniendo con el tiempo. Después de desayunar, nos pusimos en marcha bajo una ligera lluvia. Paramos en el mirador que hay a las afueras del pueblo, junto al restaurante donde habíamos cenado la noche anterior, aprovechando que había dejado de llover durante un momento (foto de abajo a la izquierda) y después seguimos viaje hasta Trento, situado a dos horas y media de distancia. Habíamos planeado hacer alguna parada en ese trayecto, pero debido a la lluvia no pudo ser, y fuimos directos hasta Trento, donde cuando llegamos dejó de llover por suerte, aunque el cielo seguía muy cubierto.

Aparcamos en un parking junto al centro, y fuimos caminando hacia la plaza de la catedral, sin duda el lugar más espectacular de la ciudad. Como curiosidad, esta ciudad fue austríaca durante siglos (como Bolzano y Cortina d'Ampezzo), hasta que al final de la I guerra mundial pasó a ser italiana, debido a la derrota del imperio austrohúngaro. Debido a eso, tiene una fisonomía más centroeuropea que italiana. Abajo, fotos paseando por sus bonitas y monumentales calles empedradas, buscando la gran plaza del duomo.

En estas fotos se puede ver uno de los monumentos más representativos de la ciudad, la llamada "Torre Cívica", construída en el siglo XII sobre los cimientos de una de las antiguas puertas romanas de entrada a la ciudad. Inicialmente estuvo vinculada al palacio episcopal y tenía una función defensiva. Con el paso del tiempo adquirió funciones municipales y se convirtió en un símbolo del poder civil de la ciudad, durante cinco siglos funcionó también como prisión, hasta finales del XIX. En 1448 se instaló un reloj mecánico en su fachada, que contribuyó a regular la vida cotidiana de los habitantes. Lamentablemente, estaba cerrado el acceso.

Después de un rato admirando la plaza, comenzó a llover débilmente, así que decidimos aprovechar para comer. Como aun era temprano, como la una del mediodía, no tuvimos problema en encontrar sitio en una de las terrazas cubiertas que había en la misma plaza. Concretamente, en la de toldo marrón oscuro que podéis ver en la foto de abajo a la izquierda, junto al hotel Venezia. Al poco de sentarnos empezó a llover fuerte, y fue entonces cuando mucha gente quiso hacer lo mismo que nosotros, pero la terraza se llenó enseguida. Teníamos un sitio privilegiado para comer mientras veíamos como caía el aguacero sobre la plaza.

Y después de comer, salió el Sol, y volvimos a la plaza, que ahora tenía una luz diferente. Junto a la torre Cívica, está el duomo, o catedral de San Vigilio, un imponente edificio románico-gótico construido entre los siglos XII-XIII. Le acompaña un campanario erigido en el siglo XVI. Aquí se celebró el famoso concilio de Trento, celebrado entre 1545 y 1563, donde se apoyó la Contrarreforma.

Una de las cosas más curiosas de esta catedral es el nudo esculpido en alguna de sus columnas, simulando que los fustes de piedra se entrelazan formando un nudo a media altura. Está tan bien hecho que parece como si realmente fuera así, y el mármol se doblase formando ese lazo.

El interior de la catedral también resulta muy espectacular. Como se puede ver, es totalmente gótico.

Después de ver la catedral por dentro, en la misma plaza nos compramos unos buenos helados, que nos los tomamos allí mismo, mientras contemplábamos la magnífica luz que lo inundaba todo después de la lluvia.

La fuente que preside la Piazza del Duomo de Trento es la Fontana del Nettuno (Fuente de Neptuno). Es uno de los símbolos de la ciudad y una obra barroca del siglo XVIII que tiene una historia bastante curiosa: no se construyó únicamente para embellecer la plaza, sino también para proporcionar agua potable a los habitantes de Trento.

Ya nos conocíamos la plaza al dedillo, así que dedicamos nuestros últimos momentos en Trento en dar un paseo por sus callejuelas hacia el castillo. Junto a la catedral hay una maqueta del casco histórico de la ciudad fundido en bronce, en el que Inés estuvo indicándonos los sitios por donde habíamos pasado. Toda una viajera ya.

Aparte de la plaza del duomo, esta es otra de las cosas que hacer en Trento, simplemente pasear por sus bien conservadas callejuelas, que tiene algunas que realmente te transportan en el tiempo, con terrazas que dan ganas de tomarse algo en cada una de ellas. Nos gustó tanto como Bolzano.

Pasamos por una de las construcciones medievales más curiosas de Trento, la llamada "torre verde", una torre defensiva del siglo XII. Está cerrada al público y no puede visitarse por dentro. Hoy se yerge solitaria junto a una gran avenida, antiguamente las aguas del rio Adigio pasaban justo junto a su base. Hasta 1858, el río Adigio pasaba junto a la torre. Esta formaba parte de la muralla que protegía la ciudad y controlaba el tráfico fluvial. Por allí circulaban embarcaciones cargadas de mercancías que tenían que pagar los correspondientes peajes impuestos por el príncipe-obispo.

Ese año 1858 se hizo una gran obra de ingeniería para desviar el curso del rio y alejarlo de la ciudad, para evitar las inundaciones que se producían regularmente por sus crecidas, y facilitar la llegada del ferrocarril a la ciudad. Y abajo, una imagen del castillo del Buonconsiglio, que en realidad son varias edificaciones que van desde el siglo XII hasta el XVII, y otra foto de la plaza donde está dicho castillo. No lo visitamos por dentro, porque ya era tarde, y es un monumento que tiene mucho para ver, aquí se te puede ir fácilmente una mañana entera.

Y una vez visto el castillo desde fuera, fuimos a recoger nuestro coche para seguir viaje hacia nuestro destino final, Desenzano del Garda, a orillas del lago di Garda, que estaba a algo menos de hora y media de distancia, y donde queríamos llegar antes del atardecer.

Volver a Inicio